• Татьяна Дударенко

Атакама. часть 2

Пост обновлен июль 3

Цепочка движущихся огоньков в кромешной темноте ползла вверх. Десятки автомобилей следовали друг за другом. Многим туристам пришлось встать в 4 утра, чтобы встретить рассвет на самой высокогорной долине гейзеров Эль Татио. До восхода солнца оставалось три часа, а нам ещё надо было подняться в Анды на высоту 4320 метров, преодолев перевал почти 4600 метров. В висках предательски пульсировало, но отказываться от этого популярного туристического маршрута не хотелось. В запасе были теплая одежда: куртки, перчатки, два термоса (традиционный презент гостям отеля) с заваренными листьями коки, а в багажнике автомобиля кислородный баллон.

Долина считается самым высокогорным гейзерным полем на планете. По площади занимает 3 место в мире, уступая первенство Йеллоустоун в США и долине гейзеров на Камчатке. “Эль-Татио”, на языке индейцев означает “Плачущий старик”. Так назвали ее племена инков, уверенные в том, что это плачут духи их предков.

В долине было теплее, чем обычно. И хотя в это утро температура не опустилась ниже ноля, но тёплые куртки все равно пригодились.

Места, где из-под земли вырывается горячий пар и кипящая вода, огорожены камнями. Держаться от этой условной линии лучше подальше, того и гляди гейзер окатит тебя фонтанчиком кипятка (Самый большой до 10 метров).




Чем холоднее на улице, тем эффектнее смотрится долина, окутанная паром. А с первыми лучами солнца пар рассеивается и заметно снижается активность гейзеров. Именно поэтому было важно приехать в долину до рассвета.

На заметку фотографам: «Золотой час» - временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий рассеянный свет, вы не застанете, так как долина окружена горами и холмами. И когда, солнечный диск появится над абрисом горы, он уже будет ослепляющий.



И, конечно, не забудьте, что солнце на таких высотах, когда до неба «рукой подать» уж очень активное. Поэтому непременно возьмите солнцезащитный крем с фактором не ниже 50 и солнцезащитные очки. С появлением солнца, начинает повышаться и температура воздуха. Поэтому многослойность одежды приветствуется.

Температура воды, выходящей из-под земли разная, от почти кипятка до температур, позволяющих принимать SPA ванны. Не забывайте, что вы находитесь на высоте более 4000 метров над уровнем моря.



Я, уже испытавшая горную болезнь, не стала дразнить судьбу и отказалась от качелей «холод – тепло – давление»», просто продолжила гулять по долине. Рассматривала яркие, где-то даже ядовитые краски долины и озер, причудливые купола, чашеобразные углубления, котлованчики и ямы, в которых все бурлило, кипело и выплескивалось.














Особое удовольствие было позавтракать на импровизированном пикнике, разделив трапезу с аборигенами – андскими чайками и вновь отправиться в путь, чтобы исследовать эту далекую удивительно красивую страну.



Мы постепенно начали спускаться с гор. Солнце освещало нам пейзажи с соляными озерами и долинами, где «кипела жизнь», несмотря на достаточно большие высоты. Мы постоянно останавливались, чтобы сделать снимки местных обитателей.


В интернете чаще всего можно найти фотографии самцов Рыжеспинной лессонии. Это черные птицы с рыжей спинкой, род воробьиных из семейства Тирановые. Но в мой объектив попалась самка. Не такая яркая, но не менее симпатичная пичуга. Сожалею, что не взяла с собой в поездку телеобъектив с большим фокусным расстоянием (многочисленные перелеты различными авиакомпаниями с ограничением веса ручной клади). Моих 70-200 мм явно не хватало для пернатых Чили, а для этой малышки размером с воробья тем более, но тем не менее буду с вами делиться «трофеями» моей чилийской фотоохоты.



А эту маленькую птичку, обитателя болотных или прибрежных озерных мест практически невозможно увидеть в России. Две достоверные встречи этого вида были зафиксированы только в 1986 и 2015 годах, а вот на севере Чили эта птица не редкость, самая маленькая из куликов, под названием Песочник – крошка



Гиганская лысуха — крупная водоплавающая птица семейства пастушковых (родственница журавля) встретилась нам на живописном высокогорном озере. Птицы размером с индюка, хлопотали по-хозяйству. Время выращивать потомство.




Гиганская лысуха строит огромные гнёзда из водной растительности. Такой плавучий «плот» может достигать 4 метра в диаметре, 60 см в высоту и выдерживает даже вес человека. Заботливый папаша приносил то веточку, то крупный пучок водорослей. Самка озабоченно приглядывала за малышами — черными пушистыми комочками. Удивительно, что птица спокойно ходила по глубокому озеру, перешагивая с растения на растение и только чистые участки воды проплывала.





Взрослые птицы нелетающие. Разбегаются, хлопают крыльями, словно давая понять: «Я же птица, захочу и взлечу» Так и бегают по озеру, оставляя за собой длинную дорожку из брызг. И только самые молодые особи могут совершать небольшие перелёты к низинным озёрам, но всегда возвращаются назад, в горы.


Озера были заполнены многочисленным количеством водоплавающих пернатых, в том числе и уток. Но больше всего меня привлек Чирок пуны – птица с голубым клювом. Не замечала раньше такой примечательной детали, но это и не удивительно, потому что ареал обитания этих речных уток северо-запад Аргентины, Перу и, конечно, север Чили.




Андский фламинго самый крупный из трёх южноамериканских видов, что нам повстречались в Чили. На расстоянии может показаться, что они окрашены равномерно, но на самом деле их оперение крапчатое. А желтые ноги и светло-желтый клюв у основания с чёрным кончиком обычно используют для идентификации видов.






Удивительные места, где обитают эти изящные птицы. Солончаки высоко в горах более чем в два раза превышают солёность океана. Но для фламинго это комфортные условия и благоприятная кормовая среда из креветок и диатомовых водорослей.





Горная каракара - является одним из видов хищных птиц в соколиной семье и эндемиком для Южной Америки. Чаще ее можно увидеть, идущей по земле, поэтому и латинское название рода — «сокол-пешеход». Она питается как падалью, так и практически любым мелким животным, которого может поймать, а также овощами, фруктами, зерном. А еще птицы могут царапать землю, топать, бросать грязью, переворачивать камни, всё для того, чтобы найти больше членистоногих и спугнуть грызунов.


И, конечно, как не встретить самых древних коренных обитателей Южноамериканского континента. Викунья - самое мелкое животное из рода лам, семейства верблюдовых. История их возникновения уходит, аж в эпоху ледникового периода.

Так же ученые утверждают, что за это колоссальное время они практически не изменились, и именно викуньи являются прародителями ламы и альпака.

Вернуться из долины гейзеров мы успели к полудню и оставшуюся часть дня до авиарейса решили посвятить осмотру Сан-Педро-де-Атакама, небольшому поселку, который приютил нас на три дня нашего чилийского путешествия по пустыне.



Сын владельца отеля, с которым мы случайно познакомились вечером в баре, любезно позволил продлить нам номер до времени рейса. И мы отправились осматривать достопримечательности, не заботясь, где оставить вещи. Хотя, я очень преувеличила, используя множественное число. Достопримечательность одна - старинная церковь Сан-Педро-де-Атакама расположена на главной площади.


И не было бы в ней ничего такого примечательного, если бы не исторические хроники. Есть документы, свидетельствующие, что в 1557 году на этом месте была часовня, а позже уже в 1745 году здесь встала церковь, где местные индейцы постигали каноны христианства. На протяжении времени церковь претерпевала реконструкции. Например, в 1964 году возведена каменная колокольня. И сегодня церковь в очередной раз на реконструкции, поэтому попасть внутрь и посмотреть внутреннее убранство не представилось возможным.


Здесь же на площади, где сосредоточены муниципальные учреждения, расположен и археологический музей, в который мы тоже не попали. Причину закрытых дверей, не выясняли, а проследовали на самую шумную и многолюдную и, похоже, главную улицу поселка.


На ней работают многочисленные лавки "handmade", туристические агентства, магазинчики, рынок.







В это трудно поверить, но мы прогуливаясь по улочке, стали свидетелями самой редкой достопримечательности Атакамы - дождя. Это было совершенно неожиданно. Поднялся сильный ветер, закручивая вверх взвесь пыли и песка, а потом крупные редкие капли стали "раскрашивать" в горох песочно-глиняное полотно дороги. Мы успели заскочить под навес рынка и наблюдать, как местные скачут под дождем, хватая ртом капли дождя.

Дождь, так же неожиданно закончился, как и начался, что я и не успела сообразить снять на камеру это редкое атмосферное явление.

На жаре нас разморило, закружилась голова, поэтому посещение небольшого частного музея метеоритов мы пропустили, а направились в отель, чтобы немного отдохнуть и вылететь на Юг, в чилийскую Патагонию.

продолжение следует